Непал

      После поездки Вадима в Пуну летом 2008 г., Восток, а точнее, Юго-Восточная Азия, снова появилась в нашей жизни. И в путешествие на этот раз отправилась я. Не могу сказать, что я искала, куда бы поехать или выбирала страну. Скорее, она сама позвала меня.

      Непал…
      Где-то в моей памяти такое название, конечно, хранилось. Но в реальности ничто с ней не ассоциировалось: никто из знакомых там не был, собственного интереса не возникало. Она была для меня еще более призрачна (по ощущениям), чем Тибет.
      Формальным поводом для поездки было участие в празднике интронизации новой реинкарнации настоятеля одного из буддийских монастырей в Катманду. Один из сыновей прежнего настоятеля (Тулку Ургена Ринпоче) - Чоки Нима Ринпоче бывает в России, давая Учение для буддистов.
      Есть небольшая предыстория у этого события. За два месяца до поездки мне приснился сон. Не буду рассказывать подробно, скажу только, что он значим лично для меня и имеет свое продолжение и развитие в жизни. Но то, где я оказалась, в точности повторилось позднее наяву. Открыв глаза (во сне), я увидела, что нахожусь в окружении людей в ярких оранжевых одеждах; мы сидели ровными рядами и я понимала, что мы читаем какие-то молитвы. И хотя я их не знаю, они мне совершенно понятны. Какой-то голос сказал, что это буддийские молитвы.
      Сам Будда (который был Шакьямуни) мне очень близок. Для меня он не столько основатель религии, сколько Великая Сущность, один из Вознесенных Владык Белого Братства.
      Итак, 16 часов пути, 2 промежуточных аэропорта, полчаса полета над Гималаями и замелькали разноцветные флажки Катманду.
      Сказать, что Непал удивительная страна - это не сказать ничего: мало ли на свете удивительных мест. Мне не с чем сравнить то, что я увидела, просто в моей картине мира ничего подобного не было.
      Индуистская страна, в которой множество буддийских монастырей. Буддийские и индуистские храмы отличаются как дворец и хижина, как богач и бедняк, как принц и нищий.
      Вокруг индуистских - великое множество обезьян, собак, детей, которые роются в кучах то ли мусора, то ли еды. В буддийских - тишина, чистота, покой. Хотя, в древних индуистских храмовых комплексах есть свое таинство, есть ощущение застывшего времени и вечности.
      Зрелище погребальных костров и несколько тягостно, потому что совершенно отсутствует в нашей ментальности, как явление, и в то же время выглядит буднично - в ста метрах продают сувениры, в речке, под кострами, куда ссыпают пепел и останки, ребятишки что-то вылавливают из воды, а "интуристы", попивая пиво, снимают действо на фото и видео.

      70% территории Непала занимают Гималаи и сельскохозяйственные угодья у них расположены на всех свободных клочках земли. Склоны гор, равнинные участки возделаны какими-то грядками, посевами.
      Сами непальцы очень трудолюбивы, но, думаю, вынужденно: "не потопаешь - не полопаешь". Рабочий день начинается с 5 утра: идут по своим лавкам, магазинчикам, что-то ваяют и стучат в мастерских, сидят за швейными машинками. Старшие школьники учатся с 6! часов (нашим повезло больше). Зато и по-английски говорят повсеместно. Вообще, население, в целом, довольно-таки сносно владеет английским. Опять же, жизнь заставляет: ведь туризм - приличная статья пополнения бюджета.
      Езда по городу - отдельная история. Все транстпортные средства Катманду (думаю и всего Непала) составляют разбитые машинки (невозможно определить марку), старющие автобусы, велосипеды, есть еще трехколесные "будочки", в которые набивается невероятное множество непальского народу, грузовики с классным названием "Mahindra" и огромное количество мотоциклов. В час пик бывают даже мотоциклетные пробки! Такое впечатление, что еще в пятидесятых годах, когда Непал только открылся для въезда иностранцев, Европа сплавила сюда весь "списанный", бэушный металлолом, который до сих пор двигается, иногда очень шустро.
      На узких-узких улочках две машины разъезжаются поразительно удачно; даже если будет пара царапин - не беда, все равно не ремонтируется. В автобусах и маршрутках, сколько бы в них ни натолкалось катмандеевцев, я ни разу не слышала возгласов недовольства или грубых окриков. Теснятся, подвигаются, уступая место и … молчат. Иностранцы в автобусах не ездят, поэтому на нас смотрели с удивлением. С любопытством спрашивают, откуда. Украину знают мало, но если слышат: "Рядом с Россией" - понимающе кивают.
      В магазинах принято торговаться. Интересно наблюдать, как на вопрос: "Сколько?" - продавец быстренько прикидывает, чтобы вместе со скидкой не прогадать. Один не рассчитал и назвал тысячу рупий за вещь, которая всюду предлагается за 450, поэтому на наш смех и предложение отдать за 300 тут же согласился.
      Улица - в разноцветии женских сари и панджаба-дресс (национальная женская одежда, наверное, даже больше индийская, чем непальская), а великое множество магазинов ткани предлагает умопромрачительное разнообразие цветов и узоров.
      Знаменитые "Budda eyes" - аналог нашего "Всевидящего ока" - везде: на многочисленных ступах - маленьких и больших, на футболках любых цветов, сумках, календарях и открытках. То есть, не спрячешься, не скроешься, они всюду за тобой наблюдают.
      Мы жили рядом с самой большой буддийской ступой в мире "Бодднатх" и ежедневным ритуалом (который сам собой сложился) было хождение вокруг нее утром, когда начинался "трудовой" туристический день и вечером, после возвращения в почти родные пенаты.
      Буддисты говорят, что хождение вокруг ступы всегда очищает, успокаивает ум и дает возможность проанализировать прошедший день. Это правда. Несмотря на то, что здесь всегда много людей, из всех музыкальных лавок звучит "Ом мани падме хум" и до темна продолжается торговля, ничто не мешает, когда заходишь в "Бодднатх".
      С наступленем темноты - а это часов после 18-ти - отключают электричество. Гостиницы на своих мини-станциях, лавочки освещаются подручными средствами, в ресторанчике, где мы в основном питались, вечером жгли свечи.
      Кстати, о питании. Простая, незатейливая еда: рис, овощи (в ограниченном ассортименте), несколько видов простых супов, мо-мо (наши вареники, только маленькие), ласси (кисломолочный напиток, похожий на йогурт). Ни разу не удалось выпить чашки достойного кофе, мне показалось, он у них не пользуется спросом, да и чай везде чаще всего из пакетиков.

      В Непале где ни находишься - Гималаи кругом и это тоже необычно, в лесах или снегах, заселенные домиками или вовсе безлюдные.
      Часть моей жизненной программы выполнена: я видела Эверест, или Джомолунгму, или Сагарматху. Это как "увидеть Париж - и умереть". Я не турист и для меня нет никакого "преодоления себя" и "восхождения к Духу" в многодневных треккингах к Эвересту. Я на него просто смотрела. Не только на Эверест, но и на Аннапурну, и на Дхаулагири, и на все снежные вершины, которые виднелись, когда дымка рассеивалась. Точно могу сказать, что где-то там, между небом и землей, есть Шамбала. В Непале или в Тибете, но знаю: ЕСТЬ.
      На празднике интронизации я побывала только в первый день, когда привезли маленького мальчика, нового настоятеля монастыря. Это было торжественно и очень красиво. Появление высоких гостей, лам и ринпоче приветствовали представители буддийских сообществ из разных стран (насколько я знаю, нескольких десятков). Многие были знакомы, общались. Честно сказать, я чувствовала себя в своей среде. Во-первых, потому, что люблю буддизм, а во-вторых, потому что была в саннъясинской одежде (бордовое платье, которое Вадим привез мне из ашрама Ошо). Меня благополучно принимали за буддистку. А я была и не против.
      Главная процессия была серьезной и важной. Зато вечером на банкете "маленький будда" носился с какими-то мальчиками по всему залу. Хоть немного детства в его, теперь уже расписанной по часам, жизни.
      Намного более для меня важным было знакомство с монашками копанского (Копан - это район Катманду) женского монастыря, куда мы ходили, испросив разрешение у настоятельницы, на утреннюю медитацию. Сам ритуал, как служба, совершенно отличается от того, что происходит в православном храме. Монахини сидят рядами, повторяя за ведущей и читая по бумажкам священные тексты (мой сон полностью материализовался!), они очень мелодичны и через какое-то время я уже повторяла их нараспев (пригодилось мое музыкальное образование!), только конечно же без слов. Иногда были задействованы барабаны, трубы, колокольчики. Это очень красиво! И сильно.
      Сами монашки (в основном, молоденькие девушки) переглядываются, делают друг другу какие-то знаки; одна девчушка лет семи держалась-держалась да и заснула к окончанию, ее еле растолкали. Но, удивительная вещь! При внешней непохожести, я чувствовала ту же суть, что есть и в нашем обряде. Меня в очередной раз поразило единство всего со всем и везде, в любых проявлениях.
      Одна из наших знакомых монашек оказалась настоящей. Ее зовут Тензин Кунзан. Она из Индии, из семьи буддистов. Ее братья тоже монахи. С самого раннего детства она знала (для себя), что родилась "монашкой Будды", как сама говорит. Там, где она жила, монастыря не было, поэтому она приехала в Копан, но как только дома достроят свой монастырь, вернется.
      Программа обучения в монастыре, на мой взгляд, ограничена. Монахи изучают историю и философию буддизма, общую философию, английский и тибетский языки, еще кажется пару предметов. Ни всемирной истории, ни литературы, ни математики-биологии-химии… хотя бы в каком-то ознакомительном виде. В их служении ничего этого, наверное и не надо. Но в разговоре выглядят просто отсталыми. Когда мы попросили карту мира, чтобы показать Украину, долго ее (карту) искали, а потом с большим интересом разглядывали, как впервые. Удивлялись, какая большая Россия и какой маленький Непал. О каких-то известных миру именах ничего не знают. Но милые, славные, угощали цампой, чаем с молоком, лепешками.
      В другом монастыре Копана - мужском - атмосфера медитативного центра. Он считается местом обучения и практики буддизма для иностранцев. Там всегда тишина, несмотря на большое количество людей. Всегда присутствует ощущение, что ты один. Вид долины Катманду с высоты монастыря приковывает взгляд и каждый раз очень не хочется отсюда уходить.
      Пока я была в Непале, мне казалось, что я достаточно увидела, поняла что он из себя представляет и не скоро сюда снова приеду. Но когда поделилась впечатлениями с Вадимом, он спросил: "А ты смогла бы теперь показать все эти места мне?" И моя уверенность, что больше я туда не приеду сменилась желанием вернуться, чтобы просто там быть.
      До скорой встречи, Непал!

      Елена Севрюкова
      ноябрь-декабрь 2008г.